48 Stunden in Nagoya: Mein Reiseplan zwischen Burg, Ghibli Park und gutem Essen

Nagoya wird oft nur als Umsteigebahnhof zwischen Tokio und Kyoto wahrgenommen. Gibst du der Stadt jedoch zwei Tage, zeigt sie ein anderes Japan: ruhiger, grüner, einfacher zu bereisen und reich an Essen, Geschichte, Shopping und Popkultur.

Viele Reisende kennen Nagoya zuerst nur als Namen auf der Shinkansen-Abfahrtstafel. Fast wäre es mir genauso gegangen.

Ich bin im Juli allein von Tokio dorthin gereist, mit einem festen Plan: dem Besuch des Ghibli Park. Ich hatte erwartet, dass die Stadt vor allem eine praktische Basis für diesen Ausflug sein würde.

48 Stunden später gehörten zu meinen Erinnerungen an Nagoya aber auch eine Burg, gekrönt von goldenen Fabelwesen, Straßenmusiker, die eine fast festivalartige Stimmung erzeugten, ein überraschend entspannter Einkaufsbummel, Fremde, die einfach ein Gespräch mit mir begannen, und eine dunkelrote Miso-Brühe, deren Tiefe die Misosuppe, die ich bis dahin kannte, weit übertraf.

Nagoya verlangt nicht nach Aufmerksamkeit, wie es Tokio oder Kyoto tun. Genau das macht einen Teil seines Reizes aus. Es gibt dir Raum, es überhaupt erst wahrzunehmen.

Anreise: Von Deutschland, Österreich und der Schweiz nach Nagoya

Nagoya hat keinen eigenen Direktflug aus dem deutschsprachigen Raum. Die einzige Nonstop-Verbindung ab Europa fliegt Finnair saisonal zwischen September und Oktober ab Helsinki, für DACH-Reisende also keine echte Option. Der praktische Weg führt über Tokio.

Ab Frankfurt fliegen Lufthansa und ANA mehrmals täglich nonstop nach Tokio-Haneda, in rund 13 Stunden, Japan Airlines bedient zusätzlich Narita in ähnlicher Zeit. Ab München bringen dich Lufthansa und ANA täglich nonstop nach Haneda, in etwa 12 Stunden 40 Minuten. Von Wien aus fliegen ANA und Austrian Airlines mehrmals wöchentlich direkt nach Tokio, die Flugzeit liegt bei rund 12 Stunden 20 Minuten. Ab Zürich fliegt SWISS mehrmals wöchentlich nonstop nach Narita, mit etwa 13 Stunden Flugzeit.

Für deutsche, österreichische und Schweizer Staatsangehörige ist die Einreise nach Japan für touristische Aufenthalte bis 90 Tage visumfrei, ein gültiger Reisepass genügt.

Nagoya gehört zu den unkompliziertesten Ergänzungen für eine zweitägige Erweiterung deiner Tokio-Reise. Der Tokaido-Shinkansen fährt direkt von Tokio oder dem Bahnhof Shinagawa in etwa einer Stunde 40 Minuten nach Nagoya. Ich würde einen frühen Zug nehmen, vorab einen Sitzplatz reservieren und noch vor dem Mittagessen ankommen.

Die Fahrt ist kurz genug, dass sich Nagoya nicht wie ein großer Umweg anfühlt. Es ist auch ein praktischer Zwischenstopp, falls du weiter nach Kyoto oder Osaka reist, auch wenn die Stadt mehr verdient als die paar Minuten, die ihr die meisten Reisenden durchs Zugfenster schenken.

In Nagoya angekommen, ist die U-Bahn unkompliziert, und die zentralen Viertel lassen sich bequem zu Fuß erkunden. Ich habe in Sakae übernachtet statt direkt am Bahnhof Nagoya, weil ich Restaurants, Läden, Parks und Abendspaziergänge direkt vor der Hoteltür wollte.

Meine Basis war das APA Hotel Nagoya Sakae Kita, nahe der Station Hisaya-odori. Ein typisches japanisches Business-Hotel: kompakt, effizient, sauber und berechenbar. Für ein besonderes lokales Flair würde ich es nicht unbedingt wählen, die Lage aber jederzeit wieder.

Von dort aus konnte ich zu Fuß zum Hisaya-odori Park, zu den großen Geschäften in Sakae, zu Oasis 21 und zum Chubu Electric Power Mirai Tower gehen. Auch Nagoya Castle war über die Meijo-U-Bahnlinie problemlos erreichbar. Für einen kurzen Solo-Trip war mir diese Bequemlichkeit wichtiger als ein größeres Zimmer.

Tag eins: Burggelände, Grünflächen und Shopping ohne Tokio-Rummel

Den ersten Tag würde ich bei Nagoya Castle beginnen. Unter Tokugawa Ieyasu im frühen 17. Jahrhundert erbaut, ist sie das visuelle Wahrzeichen der Stadt.

Der heutige Hauptturm ist nicht für Besucher geöffnet, hier hängt das Erlebnis also nicht vom Aufstieg nach oben ab. Der Reiz liegt darin, sich langsam über das Gelände zu nähern und zuzusehen, wie die blassgrünen Dächer und die goldenen Shachihoko zwischen den Bäumen auftauchen.

Die Shachihoko sind sagenhafte Wesen, oft als tigerköpfige Karpfen beschrieben, die an beiden Enden des Dachs sitzen. Sie sind Zierde, Schutzsymbol und untrennbar mit Nagoya verbunden. Vor den weißen Wänden und dem grünen Dach lassen sie die Burg weniger streng wirken als viele andere japanische Festungen.

Was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist aber nicht nur die Architektur. Das Gelände wirkte wie ein Ort, den die Stadt tatsächlich nutzt, nicht wie ein Areal, das ausschließlich für Touristen bewahrt wird. Es gab Straßenmusiker, Menschen, die ohne Eile spazieren gingen, und eine Atmosphäre, die sich fast wie ein kleines Open-Air-Festival anfühlte. Ich war mit der Erwartung eines förmlichen historischen Denkmals gekommen, stattdessen wirkte der Ort offen und gesellig.

Der rekonstruierte Honmaru-Palast gehört ebenfalls zum Burgkomplex und lohnt sich wegen seiner bemalten Wandschirme und sorgfältig restaurierten Innenräume. Auch wenn du zügig unterwegs bist, plane für die Burg und ihr Gelände mindestens zwei Stunden ein.

Von der Burg aus geht es weiter in den nahegelegenen Meijo Park. Hier wird Nagoyas Grün Teil des Erlebnisses. Die Stadt ist groß, wirkte auf mich aber selten erdrückend. Breite Straßen, Bäume, Parks und weniger Fußgängerdruck geben ihr einen ruhigeren Rhythmus als Tokio.

Für das Mittagessen lohnt sich eines der Gerichte, die auf Aichis dunkler Sojabohnen-Miso aufbauen. Ich erinnere mich noch an eine Schale tiefbraunrote Miso-Brühe, die ich in Nagoya gegessen habe. An das Restaurant erinnere ich mich nicht mehr, eine Erinnerung daran, dass Reisejournalisten Speisekarten genauso sorgfältig fotografieren sollten wie Sehenswürdigkeiten, aber den Geschmack habe ich nicht vergessen: konzentriert, herzhaft und deutlich kräftiger als die leichteren Misosuppen, die ich anderswo probiert hatte.

Um diesen Geschmack gezielt zu finden, würde ich Miso Nikomi no Kadomaru nahe Hisaya-odori wählen. Die Spezialität ist Miso-Nikomi-Udon: feste Nudeln, blubbernd serviert in einem Tontopf, in einer Brühe aus roter und weißer Miso. Ein sättigendes, echt lokales Gericht, das besonders nach einem Vormittag zu Fuß guttut.

Am meisten überrascht hat mich Nagoya als Shopping-Stadt. Ich habe in Tokio schon viel eingekauft, wo die Auswahl außergewöhnlich ist, aber die Menschenmassen, Warteschlangen und Distanzen zwischen den Läden können dort anstrengend werden. In Sakae fand ich viele der gleichen japanischen und internationalen Marken, konzentriert auf einer deutlich überschaubareren Fläche.

Mein deutlichster Beweis ist leicht übertrieben: Ich habe drei Paar Onitsuka-Tiger-Schuhe gekauft. Ich konnte mir Zeit lassen, Modelle und Größen vergleichen und Entscheidungen treffen, ohne das Gefühl zu haben, dass eine Schlange hinter mir wartet. Auch bei mehreren anderen Marken und Kaufhäusern hatte ich dasselbe entspannte Gefühl.

Für alle, die gerne shoppen, können Sakae und das benachbarte Yabacho es zumindest bei der Bequemlichkeit mit einem vollen Shopping-Tag in Tokio aufnehmen, verlangen dabei aber deutlich weniger Energie. Das Viertel verbindet große Kaufhäuser, Modekomplexe, Boutiquen auf Straßenniveau und ein ausgedehntes unterirdisches Einkaufsnetz. Der Osu Shopping District mit seiner Mischung aus Vintage-Kleidung, Elektronik, unabhängigen Läden, Cafés und Subkultur ist eine Alternative für alle, deren Geschmack weniger poliert und eher eklektisch ist.

Wenn das Tageslicht schwindet, spaziere durch den Hisaya-odori Park in Richtung Oasis 21. Sein beleuchtetes Glasdach, bekannt als “Spaceship-Aqua”, setzt der Burg einen futuristischen Kontrapunkt mitten in Nagoya entgegen. Von dort erhebt sich der Mirai Tower über die lange grüne Achse des Parks.

Dieser Abendspaziergang hat mir geholfen, die Stadt zu verstehen. Nagoya ist modern, wohlhabend und durch und durch urban, inszeniert seine Größe aber nicht aufdringlich. Die Menschen wirkten weniger gehetzt. Bei zwei verschiedenen Gelegenheiten begannen Fremde ganz beiläufig ein Gespräch mit mir, einfach weil wir zufällig am selben Ort waren. Kleine Begegnungen, die aber meinen Eindruck einer entspannteren Stadt bestätigt haben.

Für das Abendessen bietet sich hier eine weitere Nagoya-Spezialität an: Miso-Katsu, ein paniertes Schweineschnitzel mit einer kräftigen roten Miso-Sauce. Das Hauptrestaurant von Yabaton in Yabacho ist die klassische Wahl und passt sich einem Abend in Sakae ganz natürlich an.

Tag zwei: Jede Ecke des Ghibli Park

Der Ghibli Park liegt außerhalb des Zentrums von Nagoya, in Nagakute, innerhalb des Expo-2005-Aichi-Gedenkparks. Von Sakae aus nimmst du die Higashiyama-U-Bahnlinie bis Fujigaoka und steigst dort auf die Linimo-Linie um, Ausstieg an der Station Ai-Chikyuhaku-Kinen-Koen.

Der Eingang zum weiteren Parkgelände liegt direkt vor der Station. Plane vom Zentrum Nagoyas aus rund eine Stunde ein und rechne zusätzliche Zeit für den Umstieg ein.

Tickets müssen vorab gekauft werden. Der Premium-Tagespass gibt Zugang zu allen fünf Bereichen und zu den Innenräumen, darunter Howls Schloss, die Okino-Residenz, das World Emporium sowie das Haus von Satsuki und Mei.

Nur das Ghibli’s Grand Warehouse hat eine feste Eintrittszeit, ich empfehle aber, zur Parköffnung anzukommen und die Reihenfolge der übrigen Bereiche um diese Reservierung herum zu planen.

Trag bequeme Schuhe. Der Ghibli Park ist kein klassischer, auf Fahrgeschäften aufgebauter Freizeitpark. Es ist eine Sammlung von Erlebniswelten, verteilt über einen großen öffentlichen Park, und das Laufen dazwischen gehört zum Besuch dazu.

Ich habe jeden Bereich besucht: das Ghibli’s Grand Warehouse, Hill of Youth, Dondoko Forest, Mononoke Village und Valley of Witches. Ich habe sie zu Fuß erkundet und versucht, wirklich jede Ecke mitzunehmen.

Das Grand Warehouse war für mich weiterhin das Highlight. Es fühlt sich weniger wie eine einzelne Attraktion an, sondern eher, als würde man das kollektive Gedächtnis von Studio Ghibli betreten: Filmsets, Objekte, Ausstellungsräume, Läden, kleine architektonische Scherze und Szenen, die jeden belohnen, der die Filme kennt. Es ist so dicht bespielt, dass man leicht Details übersieht, wenn man sich zu schnell bewegt.

Als jemand, der kulturell produziert und sich für japanische Popkultur interessiert, hat mich fasziniert, wie animierte Welten in einen physischen Raum übersetzt wurden. Der Park versucht nicht, Besucher mit Tempo oder Spektakel zu überwältigen. Stattdessen setzt er auf Maßstab, Textur, alltägliche Gegenstände, Wege, Räume und wiedererkennbare Silhouetten, um Erinnerungen an die Filme wachzurufen.

Das kann alle überraschen, die eine japanische Version von Disneyland erwarten. Der Ghibli Park ist stiller und beobachtender angelegt. Du konsumierst hier nicht einfach eine Abfolge von Fahrgeschäften, du gehst durch eine Adaption hindurch.

Alle Außenbereiche fügen jeweils etwas Eigenes hinzu. Dondoko Forest trägt die ländliche Atmosphäre von Mein Nachbar Totoro in sich, Mononoke Village schöpft aus den Landschaften von Prinzessin Mononoke, Hill of Youth umfasst das World Emporium aus Stimme des Herzens, und Valley of Witches vereint Schauplätze, die unter anderem von Kikis kleiner Lieferservice und Das wandelnde Schloss inspiriert sind.

Ich bin außerdem mit dem APM Catbus gefahren, einem langsamen Elektrofahrzeug nach dem Vorbild des Katzenbusses aus Mein Nachbar Totoro. Er verkehrt zwischen Mononoke Village und Dondoko Forest und erfordert ein eigenes Ticket. Halb Transportmittel, halb Attraktion, und die Entscheidung war leicht: Wenn ein Catbus verfügbar ist, fährst du mit.

Viele Reiseführer stellen den Ghibli Park als anstrengende Herausforderung dar, vom Öffnen bis zur Schließung durchgehend. Meine Erfahrung war anders. Weil ich zur Parköffnung da war, allein unterwegs war, zügig gelaufen bin und keinen Bereich ausgelassen habe, hatte ich den gesamten Park bis etwa 15 oder 16 Uhr erkundet.

Der Park ist weitläufig, aber nicht riesig. Das heißt nicht, dass alle früh planen sollten aufzubrechen. Familien mit kleinen Kindern, alle, die lange Mahlzeiten einplanen möchten, und alle, die ein langsameres Tempo bevorzugen, sollten sich den ganzen Tag freihalten. Für erfahrene Alleinreisende, die es gewohnt sind, längere Strecken zu Fuß zurückzulegen, sind alle fünf Bereiche in einem gut geplanten Tag aber durchaus realistisch.

Meine Essensfotos aus Nagoya sind fast nicht vorhanden, und ich möchte mir keine Restaurant-Erinnerung im Nachhinein ausdenken. Würde ich diesen Reiseplan wiederholen, würde ich aber eine bewusste Reservierung für Hitsumabushi im Atsuta Horaiken vornehmen.

Das 1873 gegründete Restaurant gilt als eng verbunden mit dem Ursprung von Hitsumabushi, Nagoyas berühmtem Gericht aus fein geschnittenem, gegrilltem Aal über Reis. Traditionell probierst du es zuerst pur, dann mit Beilagen wie Wasabi und Frühlingszwiebeln, und zum Schluss mit Brühe übergossen. Die Haupt- und die Jingu-Filiale liegen nahe dem Schrein Atsuta Jingu, es gibt außerdem eine praktische Filiale im Matsuzakaya in Sakae.

Für einen strengen 48-Stunden-Zeitplan passt die Filiale in Sakae am besten, direkt nach der Rückkehr vom Ghibli Park. Wenn dir Essen und traditionelle Kultur wichtiger sind als Shopping, besuche stattdessen das ursprüngliche Atsuta-Viertel und verbinde das Mittagessen mit einem Spaziergang durch den Atsuta Jingu.

Saisonale Erlebnisse, die eine Reiseplanung wert sind

Nagoya wird besonders interessant, wenn sich die Reisedaten mit einem lokalen Ereignis überschneiden. Das Grand-Sumo-Turnier im Juli findet in der IG Arena direkt neben dem Meijo Park statt. Ich hatte ursprünglich geplant hinzugehen, habe es letztlich aber nicht geschafft, ein Grund mehr, zurückzukehren. Wenn du Tickets hast, kombiniere die Burg mit Sumo und verschiebe das Shopping auf den Abend.

Ende August füllt das Nippon-Domannaka-Festival das Zentrum Nagoyas mit großen Tanzaufführungen. Das Nagoya-Festival im Herbst zeigt eine Prozession rund um die drei großen historischen Figuren der Region: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi und Tokugawa Ieyasu. In kleinerem Rahmen findet am 18. und 28. jeden Monats ein Antiquitätenmarkt am Osu-Kannon-Tempel statt.

Für eine ruhigere, weniger offensichtliche Ergänzung lohnt sich ein Spaziergang durch Shikemichi und Endoji zwischen dem Bahnhof Nagoya und der Burg. Shikemichi bewahrt alte Kaufmannshäuser und erhöhte Lagerhäuser, während Endoji die Atmosphäre einer traditionellen überdachten Einkaufsstraße behält. Café Matsuba serviert eine historische Version von Ogura-Toast, Toast mit süßer roter Bohnenpaste, ein hervorragendes Frühstück nach Nagoya-Art.

Lohnen sich zwei Tage in Nagoya?

Auf jeden Fall. Zwei Tage erschöpfen die Stadt nicht, reichen aber, um zu verstehen, warum man sie nicht nur als Umsteigebahnhof behandeln sollte. Ich bin vor allem wegen des Ghibli Park gekommen. Geblieben sind mir die goldenen Shachihoko von Nagoya Castle, Musik im Park, die dunkle Intensität der lokalen Miso, ein bemerkenswert entspannter Einkaufsbummel und eine Stadt, deren Einwohner offenbar Zeit haben, mit einem Fremden zu sprechen.

Tokio beeindruckt durch Größe und Tempo. Kyoto umgibt seine Besucher mit Geschichte. Nagoya bietet etwas weniger Theatralisches, das aber zunehmend wertvoll ist: Raum zum Durchatmen. Genau deshalb würde ich zurückkehren.

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Kirill Oleshkevich

Kirill Oleshkevich is a producer, author, and educator based in California. His work spans theatre, popular culture, and international cultural projects, with particular expertise in manga, anime, musicals, and the creative industries. He writes about travel through culture and firsthand experience, with a particular interest in Japan.

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