Vier Tage jenseits der Grenze: Durchquerung der Yin-Berge in der Inneren Mongolei
Es ist schwer zu erklären, wie viel Freude es bereitet, durch die Wüste zu fahren, und welches mächtige Gefühl von Freiheit daraus entsteht, keiner vorgezeichneten Straße zu folgen, sondern seinen eigenen Weg zu bahnen.
Die Grenzen einer anderen Welt
Während sich unser Geländewagen dem Jilu-Pass näherte, spürte ich, wie ich langsam in eine andere Zeit zurückversetzt wurde. Die Spuren der Zivilisation verschwanden allmählich, während die dunkle Silhouette der Yin-Berge am Horizont immer größer wurde.
Matteo saß am Steuer und konnte es kaum erwarten, die letzten Kilometer asphaltierter Straße hinter sich zu lassen und die Expedition zu beginnen.
Vier Tage lang würden wir uns im Herzen der unberührten Wildnis der westlichen Inneren Mongolei befinden, auf einem Abenteuer, das uns über genau jene Berge führen würde, die einst die chinesischen Ebenen von den weiten, von nomadischen Stammesbünden beherrschten Steppen trennten.
Für einen Moment dachte ich über die Ironie des Ganzen nach: Ich, eine Han-Chinesin, war dabei, diese Reise anzutreten und dabei genau jene natürlichen Korridore in umgekehrter Richtung zu durchqueren, die einst von chinesischen kaiserlichen Truppen erbittert verteidigt wurden, um mongolische Einfälle abzuwehren.
Als wir den Jilu-Pass erreichten, rund 80 Kilometer von Bayannur entfernt, hatte die Expedition begonnen, fast ohne dass wir es bemerkten. Plötzlich löste sich die Straße vor unseren Augen in Sand und Geröll auf, und uns wurde klar, dass wir die Grenze zu einer anderen Welt überschritten hatten.
Kleine große Entdecker
Während wir uns durch die von der alten Festung Jilu bewachte Schlucht bewegten und von unten zu ihren bröckelnden Überresten hinaufblickten, kam plötzlich eine Herde Wildziegen eine Düne herabgelaufen.
Der Kontrast zwischen ihrem weißen Fell und dem goldenen Sand, dem klaren Himmel, den dunklen Felsen um uns herum und dem spärlichen, aber zähen Lauf eines uralten Flusses am Grund der Schlucht, all das verband mich plötzlich mit dem abenteuerlustigsten Teil meiner selbst.
Ich glaube, diese Art des entdeckenden Reisens ist eng mit jenem Gefühl von Freude und Freiheit verbunden, das wir alle als Kinder erlebt haben, wenn wir uns in Entdeckungs- und Fantasiespiele vertieften.
Ist es nicht genau dieses Glück, das Glück eines Kindes, das sich die Erkundung einer fernen Insel ausmalt oder der Geschichte von einem unbekannten Königreich lauscht, das wieder erwacht, wenn wir als Erwachsene erneut beginnen, die Welt zu entdecken?
Eine Nacht im geheimen Herzen der Wüste
An jenem Abend, nach dem Beginn unserer Durchquerung der Yin-Berge, schlief ich zum ersten Mal in meinem Leben im Herzen einer Wüste: in einer zerbrechlichen Oase am Ufer des Malan-Sees.
Die Nacht senkte sich sanft über unser Lager, während wir alle gemeinsam unter dem größten Zelt aßen. Essen schmeckt nach einem Tag voller Abenteuer zweifellos besser, und noch mehr unter dem endlosen Himmel der Wüste.
Wir schliefen mit dem Gefühl ein, uns in einem natürlichen Tempel zu befinden, wie Pilger auf einer Reise aus einer anderen Zeit. Ich, eine Han-Chinesin auf dem Weg in die nomadische Steppe, Matteo, ein Marco Polo am Steuer eines Geländewagens, beide bereit, uns von der Tiefe der Nacht einlullen zu lassen.
Bei Tagesanbruch besiegt
Es wäre ein wunderbar friedlicher Morgen gewesen, hätte sich der Wind gegen 5 Uhr morgens nicht entschieden, uns hinwegzufegen, wie Eindringlinge in einem Land, das noch kein anderer Mensch berührt hatte.
Wir hatten unsere Zelte mit Sandsäcken gesichert, jedes Zelt verankert mit fünf randvoll gefüllten Säcken. Wir fühlten uns unerschütterlich, aber wir hatten uns geirrt. Wir hatten den Wind unterschätzt. Die Zelte wurden fast zerstört, während wir sie mühsam zusammenfalteten und die über den Sand verstreuten Teile einsammelten.
So wurde aus der Stille der Nacht bei Tagesanbruch ein Kampf gegen die Naturgewalten. Auch wenn wir eindeutig verloren hatten, nachdem wir es endlich geschafft hatten, die Zelte in die Autos zu laden, konnten wir nicht anders, als gemeinsam in Gelächter auszubrechen. Ich hatte mich noch nie so lebendig gefühlt. Ich war selbst zur Protagonistin eines Abenteuers geworden.
Die Schwarze Gobi und der scharlachrote Canyon
Am zweiten Tag führte die Expedition weiter durch die Schwarze Gobi, eine trostlose und zugleich faszinierende Landschaft, in der dunkle Erde auf goldene Dünen trifft. Die Geländewagen kämpften sich vorwärts und zogen ihre Spuren durch den Sand.
Immer wieder blieb jemand stecken, was bei allen anderen für gutmütige Belustigung sorgte, während sie herbeieilten, um zu helfen: “Versuch’s rückwärts, schalt in den Allradmodus, lenk hier rüber, gib nicht zu viel Gas, sonst sackst du ein…”
Es ist schwer zu erklären, wie viel Freude es bereitet, durch die Wüste zu fahren, und welches mächtige Gefühl von Freiheit daraus entsteht, keiner vorgezeichneten Straße zu folgen, sondern seinen eigenen Weg zu bahnen.
Gegen Ende des Nachmittags, als ich dachte, der Tag könne nicht noch spektakulärer werden, führte uns unsere Reise durch einen scharlachroten Canyon. Die Jeeps schienen sich unter den aufragenden Felsformationen zu bewegen, umgeben von Wellen aus versteinertem Feuer.
Die Schönheit der Landschaft verschlug mir die Sprache, ich konnte kaum glauben, dass sie real war, oder zumindest irdisch … Bis am Horizont eine weiße Jurte in dieser marsianischen Weite auftauchte, fern und doch unverkennbar, und mich endgültig davon überzeugte, dass ich trotz allem noch auf diesem Planeten war.
Die Lektion der Wüste
Eine der bewegendsten und überraschendsten Erfahrungen dieser Expedition war die Entdeckung, dass es inmitten so lebensfeindlicher Landschaften Menschen gibt, die es Generation für Generation geschafft haben, sich diesen Teil der Welt zur Heimat zu machen. Oder besser gesagt: zu ihrem Land, denn die Bewohner dieser Regionen tragen noch immer einen zutiefst nomadischen Geist in sich.
Diese Fähigkeit zu bestehen, war eine der Dinge, die mich auf dieser Reise am meisten berührt haben. Ich finde darin eine heilige, zutiefst bewegende Kraft, eine, von der ich glaube, dass sie selbst jene von uns inspirieren kann, die nicht jeden Tag in der Wüste leben.
Nicht nur Menschen haben sich diese Kraft zu eigen gemacht, sondern auch Tiere und Pflanzen, wie ich in der Gegenwart des heiligen Baums der Gobi entdeckte. Vom Blitz getroffen und im Bett eines ausgetrockneten Flusses verankert, steht er noch immer, nach Jahrhunderten unbeirrbar ausharrend.
Der See der tausend Inseln
Nach der Überquerung eines anspruchsvollen Bergpasses am dritten Tag, entlang einer kurvenreichen Straße, die treffend “Straße des Helden” genannt wird, kam unsere Expedition am vierten Tag schließlich an einem Ort zu ihrem Abschluss, der unmöglich schien: dem See der tausend Inseln.
Hier treffen die Wasser des Gelben Flusses auf die Wüste und verzweigen sich um zahlreiche sandige Inseln, die aus seiner Oberfläche auftauchen. Ein unglaublicher Anblick, und die perfekte Art, das Ende unseres Abenteuers zu feiern, bevor es zurück nach Bayannur ging.
Während wir Lammspieße auf etwas aßen, das aussah wie ein Strand, begleitet von Musik aus den Lautsprechern unserer Geländewagen, fühlte ich mich für einen Moment sogar, als wäre ich am Meer.
Nicht schlecht, wenn man bedenkt: innerhalb von nur vier Tagen von uralten Grenzpässen am westlichen Rand der Inneren Mongolei über den Mars bis hin zu einer tropischen Insel!
Als der Abend nahte, klopfte die Realität erneut an die Tür meiner Fantasie: Es war Zeit, zurückzukehren.
Sieh dir die Reise an: Durchquerung der Yin-Berge
Praktisch für deine Reiseplanung
Bayannur liegt abseits der üblichen China-Routen, lässt sich von Deutschland, Österreich und der Schweiz aus aber gut erreichen. Air China fliegt täglich nonstop ab Frankfurt nach Peking, in rund 9 Stunden 30 Minuten.
Von dort geht es in gut 1,5 Stunden Flugzeit oder mit dem Hochgeschwindigkeitszug in etwa 2,5 Stunden weiter nach Hohhot, der Hauptstadt der Inneren Mongolei. Von Hohhot sind es noch einmal rund 3 Autostunden bis Bayannur, dem Ausgangspunkt für Expeditionen wie diese.
Seit einer Regelung, die bis Ende 2026 gilt, reisen deutsche, österreichische und Schweizer Staatsangehörige für touristische Aufenthalte bis 30 Tage visumfrei nach China ein. Ein Reisepass, der bei der Einreise noch mindestens sechs Monate gültig ist, sowie ein Nachweis der Weiterreise genügen, seit Dezember 2025 kommt eine digitale Einreisekarte hinzu. Wer plant, im Land zu arbeiten oder zu studieren, braucht weiterhin ein reguläres Visum.
Erinnerungen und neue Horizonte
Ich habe die Innere Mongolei und die Yin-Berge verlassen, ohne sie je wirklich hinter mir zu lassen. Inzwischen sind mehrere Monate seit der Expedition vergangen, doch meine Gedanken kehren oft zu jenen wilden Landschaften zurück.
Manchmal tauchen ihre Bilder wieder vor meinem inneren Auge auf, weder scharf noch verschwommen, wie ein Ruf, dem ich, wie ich weiß, nicht mehr lange werde widerstehen können.
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Martina Li is a China Travel Expert and Social Media Storyteller, focusing on intimate explorations of the country’s hidden gems, from the misty peaks of Tiger Leaping Gorge to the vibrant markets of Dali. As a member of Ink Voyages, a boutique travel agency dedicated to tailored China experiences, she blends cultural insights with practical itineraries and information, empowering wanderers to uncover authentic China beyond the guidebooks and fostering meaningful cultural exchanges one reel at a time.
